在出发去顺德吃吃喝喝之前，因为不确定当地能买到什么葡萄酒，想到广东是干邑消费大省，顺手往行李箱中扔了一瓶号称干邑鉴赏家最爱的Tesseron Lot 90。

       到顺德的第一个晚上，吃到南记海鲜饭店的第一口盐焗奄仔蟹，就惊为天人——也许应该说“天蟹”：一个大砂锅盖着红艳艳油光光两只奄仔蟹，薄纸下面铺了满满一层滚烫的粗盐，忍着烫手剥开蟹壳，一股浓郁鲜香扑面而来，蟹黄饱满得渗透了蟹壳边边角角，蟹脚细嫩清甜，蟹钳饱满鲜甜，极简的盐焗做法将所有滋味紧紧封在蟹壳中，点滴不流失。

       此时正值大闸蟹季，有着全民吃大闸蟹的狂热气氛，但我吃到南记的奄仔蟹，简直要忘记大闸蟹了。顺德的另一道名菜——大良炒鲜奶，南记的出品也是教科书级别的：水牛奶炒出了绸缎般嫩滑带弹力的独特口感，淡淡的奶香被洒落其上的松子、虾仁、叉烧粒等衬托出层次——很久没有吃到这么清雅、隽永的菜式了。

       竹肠是部位讲究的一段小肠，是顺德人擅用的食材，南记精选的竹肠肥糯诱人，最妙的是啫啫竹肠里酿了尖椒，用那一点辣意平衡了肥腻感。

       向服务生要些冰块，取出酒倒进玻璃杯，馥郁优雅又带丝丝甜感的干邑把盐焗奄仔蟹和啫啫竹肠变成了绝佳的下酒菜，瞬间明白为何干邑能在广东盛行——白灼海鲜、老火靓汤只是粤菜的一个维度，那些暴烈生猛的避风塘菜式、啫啫菜式，以及卤水、烧味，干邑都能以不变应万变。很难想象轩尼诗干邑曾经在僻处容桂工业城、装修十分简陋的生记饭店做过搭配晚宴。全部菜单只有墙上一张纸，还没有价格，餐厅的签名古法菜式“凤城野鸡卷”时有时无，吃不吃得到全凭运气——据说是因为挑选肥肉的部位特别刁钻，选错了就会腻口。“秘制五花肉”浸透了浓香的黑酱油，“生记路边鸡”透着浓浓花生油香气，“清蒸牛相弦” 弹牙的口感交织着葱香，看似简单的菜式都有独一无二的做法，令人惊叹。

      “寻味顺德”系列片把“食在广州，厨出凤城”的老派美食之都变成了网红城市，美食公众号、大众点评网也共襄盛举。在北京、上海等大城市，“网红餐厅”几乎变成“难吃”的代名词，幸亏顺德美食底蕴深厚，还保留着农业社会的美德遗风，难吃是不可能难吃的，言过其实却是难免的。

       我们避开了据说因为“寻味顺德” 走红而态度变差的牛展煲仔饭，去了大众点评上赞誉为“顺德最佳煲仔饭”的红星光发煲仔饭的老店。点了黄鳝田鸡煲仔饭和酿尖椒、滑蛋苦瓜等小菜。等待的时候看着一个小推车一次把五六个煲仔饭推出来，发现本地人吃煲仔饭和意大利人吃比萨一样，是不分男女老幼一人一煲的！我们则两人分一煲还没吃完。食材新鲜、细长的饭粒微微起焦，不能说不好吃，但称为顺德最佳就太夸张了，大石街最佳还差不多。

       我们躲开了因“寻味顺德” 走红据说要排队几个小时的文华老友记猪杂，去了大众点评上口碑不错的英姑猪杂。我们选了猪腰猪心猪肝，请店里煮好了上桌，果然比自己煮的火候精准，该弹牙的弹牙，该粉嫩的粉嫩。文华老友记也许更好一点点？但那一点差别不足以让我们付出排队几个小时的代价，太疯狂了。

      美食公众号精心甄别了双皮奶老店民信、仁信和怀旧小店金榜牛奶店的出品。我们既尝过菜单上有几十种甜品的民信，也吃了菜单上只有寥寥几样的金榜，金榜的奶皮更厚实一点，而已，奶皮下都有水牛奶的极之嫩滑口感和清甜滋味——双皮奶对于顺德人又不是什么高科技。倒是姜撞奶刁钻一点，民信的姜撞奶虽然老姜的香辣十足，但还是差一点点没有完全凝固，应该是师傅当天失手了。

        临走那日，念念不忘南记奄仔蟹的美味，我们决定去水仙头私房菜试试另一种做法的盐焗奄仔蟹，大众点评网上说有黄油香气，难道是借鉴了法式做法？结果砂锅一上来就凉了半截——如果说南记的奄仔蟹带我们上了味觉天堂，那么水仙头的奄仔蟹就是地狱，砂锅不够热，奄仔蟹灰扑扑不新鲜，香气、口感全无，还有一股可疑的植物黄油香气，把世间妙物奄仔蟹变得恶俗不堪。气得我们想踢自己，为什么不把宝贵的最后一餐留给再访南记？